Una cañería que gotea detrás del mueble del baño o un calefont oxidado pueden arruinarte el piso antes de que te des cuenta. La gracia de este proyecto es que detecta la presencia de agua al instante y te avisa con una luz o una alarma, sin necesidad de Arduino ni una sola línea de código. Es pura electrónica analógica con piezas baratísimas que probablemente ya tengas tiradas en un cajón.
En este tutorial vas a armar un sensor de agua de nivel alto sobre una protoboard, vas a entender exactamente por qué funciona y vas a aprender a conectarlo a un relé para que dispare cualquier cosa: una sirena, una luz, una bomba de achique o incluso un mensaje a tu celular. Al final te dejamos ideas para mejorarlo y la lista de componentes con stock en Chile.
Este proyecto está inspirado en el circuito publicado por T.K. Hareendran en Codrey Electronics. Acá lo reescribimos con explicación técnica ampliada, debugging y adaptación a componentes locales.
Qué detecta y para qué sirve
El circuito reacciona ante cualquier líquido conductor y no inflamable. No mide cuánta agua hay: funciona como un interruptor de presencia. Apenas se forma un "puente de humedad" entre los dos contactos de la sonda, el sensor se dispara de inmediato. Eso lo hace ideal para vigilar lugares donde el agua nunca debería aparecer:
- Debajo del lavaplatos o del lavamanos.
- Junto al calefont o al estanque del WC.
- En el subsuelo de una bodega o un sótano.
- Cerca de una lavadora o un termo eléctrico.
La salida del circuito (OUT) puede ir directo a un relé para cortar o activar algo, o a un módulo de alarma sonora. Además trae una luz testigo propia (LED1) que se enciende en el mismo instante.
Cómo funciona el circuito por dentro
Acá está la parte interesante que el lector curioso agradece. El agua, por sí sola, conduce muy poquito: deja pasar una corriente diminuta entre los dos electrodos de la sonda. Esa corriente es demasiado débil para encender un LED o mover un relé directamente. El circuito resuelve eso amplificando esa señal con dos transistores en cascada.
Siguiendo el esquemático, el funcionamiento es así:
- El puerto WS son las dos puntas de la sonda. Cuando el agua las une, una pequeña corriente entra por R1 (10K) hacia la base de T1, un transistor PNP S8550.
- T1 amplifica esa corriente y, a través de R3 (1K), enciende LED1 (la luz testigo amarilla) y al mismo tiempo entrega corriente a la base de T2, un transistor NPN S8050.
- T2 es la etapa de potencia: es el que maneja la salida OUT. Esta segunda amplificación es la que te da corriente suficiente para activar un relé o una alarma externa.
- R2 (100K) y R5 (10K) son resistencias de polarización que mantienen los transistores apagados cuando no hay agua, evitando falsas alarmas por ruido o humedad ambiental.
- C1 (100 µF) filtra y estabiliza la alimentación, y D1 (1N4007) protege el circuito contra los picos de voltaje inverso que genera la bobina del relé al desconectarse. Sin ese diodo, esos picos podrían dañar a T2 con el tiempo.
Un detalle práctico bueno: en el puerto WS no importa la polaridad. Da lo mismo cómo conectes las dos puntas de la sonda, porque lo único que el circuito "ve" es si hay o no continuidad entre ellas. Incluso puedes conectar varias sondas en paralelo para vigilar distintos rincones a la vez con un solo circuito.
Materiales
El corazón de este proyecto son dos transistores chinos clásicos, el par S8550 (PNP) y S8050 (NPN). Son baratos y se consiguen en tiendas de componentes, aunque más abajo te damos alternativas equivalentes por si no los encuentras. El resto son resistencias comunes, un LED, un diodo y un condensador.
| Componente | Cantidad | Función |
|---|---|---|
| Transistor S8550 (PNP) | 1 | Primera etapa de amplificación (T1) |
| Transistor S8050 (NPN) | 1 | Etapa de potencia / salida (T2) |
| Resistencia 10K (1/4W) | 3 | R1, R4, R5 (polarización y limitación) |
| Resistencia 100K (1/4W) | 1 | R2 (polarización de base T1) |
| Resistencia 1K (1/4W) | 1 | R3 (corriente del LED1) |
| LED 5mm amarillo | 1 | Luz testigo (LED1) |
| Diodo 1N4007 | 1 | D1, protección antirretorno |
| Condensador electrolítico 100 µF | 1 | C1, filtro de alimentación |
| Sonda de agua (electrodos) | 1 | Sensor (casero o comercial) |
| Batería 9V + broche con plug DC | 1 | Alimentación (V+) |
| Protoboard | 1 | Montaje de pruebas |
| Cables jumper macho macho | varios | Conexiones |
Cómo armar la sonda de agua
La sonda es simplemente un par de electrodos metálicos separados unos milímetros, que el agua une cuando los moja. Tienes dos caminos:
- Comprar una sonda lista, como la de la foto, que ya viene encapsulada con sus dos pernos de acero inoxidable y agujeros para atornillarla a la pared o al piso.
- Hacerla casera: dos tornillos de acero inoxidable montados en un trozo de plástico o madera, separados unos 3 a 5 mm, con un cable soldado a cada uno. También sirven dos pistas de cobre en un pedazo de placa perforada.
Después de instalarla, pruébala con una esponja o toalla húmeda y revísala cada cierto tiempo. Si ves corrosión en los electrodos, límpialos o reemplázalos: un electrodo oxidado pierde sensibilidad.
Arma el circuito en la protoboard
Ahora monta el circuito siguiendo el esquemático. Como no hay microcontrolador, el orden es flexible, pero te conviene ir por bloques para no perderte:
- Alimentación primero. Conecta el broche de la batería 9V a la protoboard: el positivo a la línea V+ y el negativo a GND. Pon el condensador C1 entre V+ y GND respetando la polaridad (la pata larga al positivo).
- Etapa de entrada. Ubica T1 (S8550) y conecta R1 (10K) desde uno de los electrodos de la sonda a la base de T1. R2 (100K) va de la base de T1 a su emisor para estabilizarlo.
- Luz testigo. Conecta R3 (1K) y el LED amarillo en serie desde el colector de T1 a GND. Esa rama es la que se enciende al detectar agua.
- Etapa de salida. Ubica T2 (S8050), llévale la señal desde T1 a través de R4 (10K), pon R5 (10K) entre la base de T2 y GND, y conecta el diodo D1 (1N4007) en la línea de salida OUT.
- Sonda. Lleva los dos cables de la sonda al puerto WS. Recuerda: la polaridad acá da lo mismo.
Una vez armado, no necesitas calibrar nada. El circuito queda listo para responder.
Pruébalo
Llena un vaso con agua de la llave y mete las dos puntas de la sonda. Apenas el agua cierre el puente entre los electrodos, el LED amarillo debería encenderse al tiro y la salida OUT activarse. En la prueba original, el dispositivo conectado a la salida era un módulo LED COB rosado resistente al agua de unos 150 mA a 9V, que se ve encendido a la izquierda de la foto: ese es el rol que cumpliría tu sirena o tu relé en el montaje final.
Si al mojar la sonda no pasa nada, revisa estos puntos en orden:
- Verifica la batería. 9V reales, no una pila gastada de 6V. El circuito necesita el voltaje completo para que ambos transistores conduzcan bien.
- Confirma la orientación de los transistores. Es el error más común: el S8050 y el S8550 tienen pinout distinto. Si los pones al revés, el circuito simplemente no dispara. Chequea la hoja de datos del encapsulado TO-92.
- Mira el LED. Si nunca enciende, puede estar invertido (cátodo y ánodo cambiados) o le falta su resistencia R3.
- Agua muy pura. El agua destilada casi no conduce. Para probar usa agua de la llave; si igual no dispara, una pizca de sal acelera la detección.
Lo bonito de este diseño es que usa un puñado de componentes comunes y baratos, sin microcontroladores, y lo puedes montar en protoboard, en placa perforada o incluso en una PCB del tamaño de una estampilla.
Variantes y mejoras
El circuito base es solo el punto de partida. Algunas ideas para llevarlo más lejos:
- Alarma sonora real. Conecta la salida OUT a un relé y, con sus contactos, alimenta un buzzer potente o una sirena de 12V. Así no dependes solo del LED, que de noche no escucharías.
- Aviso al celular. Si quieres notificación remota, usa la salida OUT como entrada digital de un ESP32 o ESP8266. El módulo WiFi se queda dormido la mayor parte del tiempo y, cuando el sensor dispara, despierta y manda un mensaje por Telegram o un correo. Combinas lo analógico (detección robusta) con lo inteligente (aviso).
- Múltiples zonas. Como puedes poner varias sondas en paralelo, una sola placa puede cubrir el lavaplatos, la lavadora y el calefont al mismo tiempo. Si cualquiera detecta agua, suena la alarma.
- Corte automático. Con el relé puedes cortar la energía de una bomba o cerrar una electroválvula de agua apenas se detecta la fuga, en vez de solo avisar.
Personalización para Chile
En MechatronicStore consigues casi todo lo necesario con stock local. El par de transistores S8050 y S8550 es específico, pero si no lo encuentras puedes reemplazarlo por equivalentes funcionales de propósito general que sí están en catálogo: un NPN como el 2N3904 o el BC547 cumple el rol de T2, y un PNP como el 2N3906 o el A733 cumple el de T1. Ojo: al cambiar de transistor cambia el pinout, así que revisa la hoja de datos antes de montarlo.
Lo demás lo arman fácil con estos productos:
- Diodo rectificador 1N4007 (SKU GF3-10) para D1.
- Resistencias 1/4W (variedad de valores) para R1 a R5.
- LED 5mm amarillo del pack de colores para LED1.
- Batería 9V y broche de batería 9V con plug DC 2.1mm para la alimentación.
- Protoboard 830 puntos MB102 y cables jumper macho macho para el montaje.
Recursos
- Tutorial original: High Water Sensor por T.K. Hareendran en Codrey Electronics.
Versión chilena con explicación técnica ampliada y componentes en stock local en MechatronicStore.
