¿Tu ampolleta del pasillo queda prendida toda la noche aunque no haya nadie? Con un sensor de movimiento PIR y un Arduino puedes hacer que la luz se encienda sola cuando alguien camina cerca y se apague cuando el lugar queda vacío. En esta guía vas a armar tu primer detector de presencia, vas a entender por qué este sensor "ve" el calor del cuerpo sin emitir nada, y vas a aprender a calibrar los dos potenciómetros y el jumper que casi nadie sabe para qué sirven.
Al terminar vas a tener un montaje funcionando con el LED de tu Arduino respondiendo al movimiento, y la base lista para conectar un relé, una tira LED o cualquier carga que quieras automatizar.
Qué es un sensor PIR y por qué se llama "pasivo"
PIR viene de Passive Infrared, infrarrojo pasivo. La palabra clave es pasivo: a diferencia de un sensor ultrasónico o un radar, el PIR no emite ninguna señal hacia el ambiente. Solo recibe. Lo que detecta son las variaciones de radiación infrarroja del entorno que tiene enfrente.
Todo cuerpo con temperatura emite radiación infrarroja, y el cuerpo humano (alrededor de 36°C) emite bastante más que las paredes o el piso de una pieza a temperatura ambiente. El sensor está construido con un elemento piroeléctrico dividido en dos mitades. Cuando el espacio está quieto, ambas mitades reciben la misma cantidad de calor y se cancelan entre sí, el sensor no reporta nada. Cuando una persona o un animal cruza el campo de visión, primero entra en una mitad y después en la otra, generando una diferencia de señal. Esa diferencia es lo que el módulo interpreta como movimiento.
La cúpula blanca que ves arriba no es decoración: es una lente Fresnel. Divide el campo de visión en muchas zonas pequeñas, de modo que cuando alguien se desplaza va "saltando" de una zona a otra y refuerza la señal diferencial. Por eso el PIR detecta muy bien el movimiento lateral (alguien que cruza) y bastante peor a alguien que camina derecho hacia el sensor.
Una consecuencia práctica importante: el PIR detecta cambio, no presencia estática. Si te quedas perfectamente quieto frente a él, después de unos segundos deja de verte. Para presencia real sin movimiento existen otras tecnologías (radar mmWave, por ejemplo), pero para encender una luz cuando alguien entra a una pieza el PIR es la opción más simple y económica.
Materiales
Para este montaje básico necesitas muy poco:
- Sensor de movimiento PIR HC SR501 (el módulo de la cúpula blanca con dos potenciómetros)
- Arduino Uno (sirve cualquier placa Arduino compatible)
- 3 cables jumper macho a hembra (los pines del PIR son machos, los headers del Arduino son hembras)
- Cable USB para programar y alimentar el Arduino
No necesitas protoboard ni resistencias: el PIR ya trae toda su electrónica integrada y entrega una salida digital limpia de 3.3V cuando detecta algo.
Conexión al Arduino
El HC SR501 tiene tres pines, normalmente rotulados en la parte de abajo de la placa. La conexión es directa:
- VCC del sensor va al 5V del Arduino
- GND del sensor va al GND del Arduino
- OUT del sensor va a un pin digital, en este ejemplo el pin 2
Solo son tres cables. Un consejo antes de energizar: revisa dos veces que VCC y GND no estén cruzados. El HC SR501 acepta de 4.5V a 20V en VCC, así que el 5V del Arduino le viene perfecto, pero invertir la alimentación igual es mala idea.
La lógica del programa es simple. El pin OUT del PIR se queda en estado bajo (0) mientras no detecta nada y pasa a estado alto (1) cuando detecta movimiento. En el código defines el pin 2 como entrada y el pin 13 como salida (ese pin maneja el LED que el Arduino ya trae soldado en la placa). En el loop lees el pin 2 y, si está en alto, enciendes el LED del pin 13; si está en bajo, lo apagas. Con eso ya tienes la retroalimentación visual para probar todo antes de conectar una carga real.
El detalle que casi nadie configura: potenciómetros y jumper
Acá está el valor real de este sensor y la parte que la mayoría de los tutoriales pasa por alto. Si das vuelta el módulo vas a encontrar dos potenciómetros naranjos y un puente (jumper) de tres pines.
Potenciómetro de sensibilidad (alcance): ajusta hasta qué distancia detecta el sensor, típicamente entre 3 y 7 metros. Girándolo hacia un lado aumenta el rango, hacia el otro lo reduce. Si tu detector se dispara con cualquier cosa que pase lejos, baja este valor.
Potenciómetro de delay (tiempo de retención): define cuántos segundos se mantiene la salida en alto después de la última detección, desde unos 3 segundos hasta varios minutos. Para una luz de pasillo, un delay corto está bien; para una luz de pieza, te conviene uno más largo para que no se apague mientras estás adentro.
La recomendación al calibrar es empezar con ambos potenciómetros girados al máximo en contra de las manecillas del reloj (al mínimo) y subir de a poco hasta encontrar el punto justo para tu espacio.
El jumper de Retrigger es el que define el comportamiento más importante, y tiene dos posiciones:
- Non retriggering (sin reactivación): la salida se mantiene alta durante el tiempo del delay y vuelve a bajo aunque siga habiendo movimiento. El LED del pin 13 prende y apaga mientras alguien pasa frente al sensor. Es el comportamiento que ves cuando recién enchufas el módulo en cierta posición del jumper.
- Retriggering (con reactivación): cada vez que el sensor detecta movimiento nuevo, reinicia el contador del delay. Mientras haya gente moviéndose, la salida se queda en alto sin parpadear. Para una luz automática esta es casi siempre la posición que quieres: la luz se mantiene encendida mientras la pieza esté ocupada y solo se apaga cuando todo queda quieto durante el tiempo del delay.
Cambia el jumper de posición para pasar de un modo al otro y vas a notar de inmediato la diferencia en cómo se comporta el LED.
Un último detalle técnico que ahorra dolores de cabeza: cuando energizas el HC SR501 necesita un tiempo de estabilización de entre 30 y 60 segundos. Durante ese rato puede dar lecturas falsas mientras "calibra" la temperatura de fondo del ambiente. No lo des por roto si se comporta raro los primeros segundos: dale un minuto quieto y recién ahí prueba.
Variantes y mejoras
Una vez que tengas el detector funcionando, puedes llevarlo bastante más lejos:
- Encender una luz real con un relé: en vez de manejar solo el LED del pin 13, conecta un módulo relé al pin 2 a través de un pin de salida del Arduino y controla una ampolleta o una tira LED de 220V. Recuerda que el trabajo con voltaje de red exige cuidado y aislación adecuada.
- Avisar al celular: reemplaza el Arduino Uno por un ESP32 o un ESP8266 y, en lugar de prender un LED, envía una notificación por WiFi cuando se detecta movimiento. Con eso transformas el montaje en una alarma casera o un aviso de visita.
- Registrar cuándo pasó gente: suma un módulo RTC para tener la hora exacta y guarda en una tarjeta microSD cada evento de detección. Útil para ver a qué horas hay más tránsito en un lugar.
- Reducir falsos disparos: monta el sensor lejos de ventanas con sol directo y de fuentes de calor como estufas o radiadores, porque los cambios bruscos de temperatura también lo activan.
Personalización para Chile
En Chile consigues todo lo necesario en MechatronicStore, con stock local y despacho a todo el país:
- Sensor detector de movimiento PIR HC SR501 (SKU G-411) por $3.190 CLP. Es exactamente el módulo de la cúpula blanca con los dos potenciómetros y el jumper de retrigger que usamos en esta guía.
- Arduino Uno R3 (SKU X4-8) por $9.990 CLP. Cualquier Arduino compatible cumple, pero el Uno R3 es el más cómodo para empezar.
- Cables macho hembra 30cm (SKU C-418) por $2.990 CLP. Son justo los que necesitas para unir los pines machos del PIR con los headers hembras del Arduino.
Con esos tres productos armas el proyecto completo por menos de $17.000 CLP, y el sensor te queda disponible para todos tus próximos montajes de domótica.
Recursos
- Tutorial original: Sensor de Movimiento PIR de Alberto Cárdenas en ElectroCrea
- Datasheet HC SR501: busca "HC SR501 datasheet" para ver los rangos exactos de sensibilidad, delay y los diagramas de tiempo de los modos retrigger.
Guía chilena inspirada en el tutorial de ElectroCrea, reescrita y ampliada con explicación del principio piroeléctrico, calibración detallada y componentes en stock local en MechatronicStore.
