Arduino UNO
El Arduino UNO es la placa por la que casi todo maker empieza: un microcontrolador ATmega328P montado en una placa lista para usar, con 14 pines digitales y 6 entradas analógicas donde conectas sensores, módulos y pantallas sin tener que diseñar un circuito propio. Las dos placas UNO R3 de esta selección son compatibles: llevan el mismo ATmega328P que la placa oficial y se diferencian entre sí por el chip que maneja el USB, un CH340 que pide instalar driver la primera vez o un ATmega16U2 que el computador reconoce directo. En la misma familia están también la R4 WiFi, que cambia el microcontrolador por un Renesas de 32 bits y trae la conectividad integrada, y la UNO Q, que suma un procesador con Linux. Alrededor de la placa hay todo un ecosistema: shields de expansión, un protoshield con mini protoboard para prototipar sin soldar, carcasas de acrílico y kits con sensores y actuadores para partir de cero. Una cosa que conviene tener clara desde el primer día: los pines del UNO mandan señales, no potencia. Un LED con su resistencia va directo al pin, pero un motor siempre pasa por un driver alimentado aparte.
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Cómo elegir tu placa Arduino
CH340 o ATmega16U2: cuál chip USB te conviene
Las dos placas UNO R3 de esta selección llevan el mismo microcontrolador ATmega328P a 16MHz, así que corren exactamente el mismo código y aceptan los mismos shields. Lo que cambia es el integrado que traduce el USB: el CH340 es más económico y lo más probable es que tengas que instalar su driver la primera vez que la conectas a Windows, mientras que el ATmega16U2 es el mismo integrado que usa la placa oficial y el sistema operativo la reconoce sin instalar nada. Si vas a trabajar en un computador donde no puedes instalar drivers, o si tienes que dejar andando un curso completo en la primera clase, la de ATmega16U2 te ahorra ese trámite. Fíjate también en el accesorio: la versión con CH340 viene con su cable USB tipo B incluido y la otra no.
R3 o R4
La R3 es el estándar de toda la vida: ATmega328P de 8 bits a 16MHz, lógica de 5V, 32KB de flash y 2KB de RAM, y la placa con más tutoriales, librerías y foros probados. La R4 WiFi cambia el corazón por un Renesas RA4M1, un ARM Cortex M4 de 32 bits a 48MHz con unidad de punto flotante, 256KB de flash y 32KB de RAM, DAC de 12 bits para salida analógica real, entradas analógicas de 14 bits, un amplificador operacional para acondicionar señales débiles, bus CAN y una matriz de LEDs de 12 x 8 en la propia placa. El WiFi y el Bluetooth los pone un coprocesador ESP32 S3 que viene soldado ahí mismo, así que no necesitas sumar un módulo aparte. Mantiene el formato y los conectores del UNO, pero antes de reutilizar un shield de 5V revisa el nivel lógico que declara la documentación de tu placa: no todas las R4 del mercado lo manejan igual.
UNO u otra placa de la familia
El Nano usa el mismo ATmega328P del UNO en 45 x 18mm, con 8 entradas analógicas en vez de 6 y un conector USB más chico que el tipo B; llega con las tiras de pines sin soldar, así que le sueldas los pines y lo pinchas en una protoboard o lo dejas montado sobre un zócalo. El Mega 2560 sube a 54 pines digitales, 16 entradas analógicas, 4 puertos serie por hardware y 256KB de flash, útil cuando el proyecto suma muchos sensores y actuadores a la vez. El Leonardo usa un ATmega32U4 con USB nativo, tiene 20 pines digitales con 7 salidas PWM y puede presentarse como teclado o mouse frente al computador, algo que el UNO no hace. El UNO Q es otra categoría: comparte el formato, pero corre Linux Debian sobre un procesador Qualcomm y usa un STM32U585 aparte para los pines y el tiempo real.
Placa sola, shield o kit completo
Si ya sabes programar y solo necesitas la placa, una R3 sola basta. Cuando el cableado empieza a enredarse, el shield prototipo se calza encima del UNO y te da borneras a tornillo para cables de 24AWG a 18AWG más un área perforada donde sueldas resistencias, transistores o diodos de protección; eso sí, no lleva pines de apilado, así que va como última capa y no puedes montar otro shield encima. Ojo con una cosa: el shield ordena las conexiones, no aumenta la corriente que puede entregar el Arduino. Si prefieres seguir sin soldar, el protoshield con mini protoboard de 170 contactos extraíble hace ese mismo trabajo con contactos a presión y trae pulsador de reset y dos LEDs para experimentar. Y si tu placa es un Nano, fíjate en el formato: los shields de expansión y de borneras a tornillo para Nano no calzan en un UNO. Para partir de cero, un kit starter con placa compatible R3, sensores, actuadores y guía paso a paso te evita ir juntando las piezas de a una.
Alimentación: qué entra por el jack y qué por los pines
Para programar y probar basta el cable USB tipo B, que además alimenta la placa desde el computador. Si el proyecto va a quedar funcionando solo, conectas una fuente al jack: en el R3 el rango recomendado es de 7 a 12V, con límites de 6 a 20V, y el conector mide 5.5mm por fuera y 2.1mm por dentro, con el positivo al centro, que es justo lo que entrega una fuente de 9V 1A. Esos 7 a 12V son para el jack y para el pin VIN, nunca para un pin de señal. El regulador de la placa los baja a los 5V con los que trabajan el microcontrolador y todos los pines, así que meter 9V directo a un pin de señal o al pin de 5V te quema la placa. La R4 WiFi es la excepción del rango: su regulador admite hasta 24V de entrada.
Cuánta corriente aguanta un pin
Un pin digital del UNO es una señal de control, no una fuente de poder. La hoja de datos del ATmega328P fija 40mA como máximo absoluto por pin, Arduino recomienda no pasar de 20mA y por todos los pines juntos no deben circular más de 200mA. El pin de 3.3V entrega 50mA como tope, así que da para un módulo chico y nada más. Un LED con su resistencia entra cómodo en ese presupuesto; un motor, un servo con carga, una electroválvula, una tira de LEDs o un relé de potencia no. Esos van a un driver, un puente H, un transistor MOSFET o un módulo de relé, alimentados por una fuente aparte y con el negativo unido al del Arduino para que compartan referencia. Si conectas un motor directo a un pin, lo más probable es que te quedes sin ese pin o sin el microcontrolador.
Protección física
La cara de abajo de la placa queda con las patas de los componentes y las soldaduras al aire. Apoyada directo sobre un escritorio metálico, sobre tornillos o sobre restos de alambre, es fácil que dos puntos se toquen y hagas un corto. Una carcasa de acrílico la encierra y la aísla del mesón. La plataforma de acrílico, en cambio, la deja a la vista pero la levanta con separadores, trae los tornillos y las patas antideslizantes, calza con los mismos orificios de montaje del UNO y deja espacio al lado para una protoboard.
Proyectos y tutoriales paso a paso
Pinout del Arduino Uno R3: qué hace cada pin y cuáles no debes tocar
TutorialMedir distancia con el HC SR04 y Arduino: tu primer sensor de proximidad
TutorialSensor de movimiento PIR con Arduino: detecta presencia paso a paso
TutorialSensor fotoeléctrico con Arduino: detecta objetos con luz infrarroja
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la diferencia real entre las placas UNO R3 de esta selección?
Las dos usan el mismo microcontrolador ATmega328P a 16MHz, con 14 pines digitales, 6 de ellos con PWM, y 6 entradas analógicas: el código, las librerías y los shields funcionan igual en cualquiera. La diferencia está en el chip que maneja el USB. La más económica lleva un CH340 y lo normal es que tengas que instalar su driver la primera vez; la otra lleva un ATmega16U2, el mismo integrado que usa la placa oficial, y la reconoce el computador sin instalar nada. También cambia el accesorio: la del CH340 viene con el cable USB tipo B incluido y la otra no, así que revisa la ficha antes de sumar el cable por separado.
¿Necesito instalar un driver para que el computador reconozca la placa?
Solo si tu placa lleva el chip CH340. En Windows lo normal es bajar el driver una vez para que aparezca el puerto COM. En Linux el soporte viene en el kernel y no haces nada; en Mac depende de la versión del sistema, así que si el puerto no aparece, instalas el driver del CH340 igual que en Windows. Con una placa de ATmega16U2 no instalas nada: la conectas y el sistema la reconoce directo.
¿En qué se diferencia la R4 WiFi de la R3 más allá del WiFi?
La R3 corre un ATmega328P de 8 bits a 16MHz con 32KB de flash y 2KB de RAM. La R4 WiFi usa un Renesas RA4M1, un ARM Cortex M4 de 32 bits a 48MHz con unidad de punto flotante, 256KB de flash y 32KB de RAM: ocho veces más espacio para el programa y dieciséis veces más memoria de trabajo. Suma además un DAC de 12 bits, que entrega una señal analógica de salida real en vez de simularla con PWM, entradas analógicas de 14 bits en lugar de 10, un amplificador operacional para señales débiles, bus CAN y una matriz de LEDs de 12 x 8 integrada. El WiFi y el Bluetooth vienen de un coprocesador ESP32 S3 montado en la misma placa, no de un módulo que tengas que agregar.
¿Puedo conectar un motor o una tira de LEDs directo a un pin?
No. Cada pin del ATmega328P entrega 40mA como máximo absoluto y lo recomendado son 20mA, mientras que un motor chico de juguete parte en cientos de miliamperes. La forma correcta es que el pin mande solo la señal a un intermediario que maneje la potencia: un driver o puente H para motores, un transistor MOSFET para una tira de LEDs, un módulo de relé para una carga de la red eléctrica. Ese intermediario se alimenta con su propia fuente y se unen los negativos con el del Arduino. El pin de 5V de la placa tampoco es una fuente de poder, y el de 3.3V entrega 50mA como máximo: sirven para módulos chicos, no para mover motores.
¿Qué placa me conviene para robótica y cuál para una clase?
Para un ramo o un primer acercamiento, un kit starter con placa compatible R3, sensores, actuadores y guía paso a paso acorta la curva, porque cada ejercicio ya viene explicado y no tienes que ir comprando componentes de a uno. Para robótica conviene armar a medida: una placa UNO sola más un chasis con sus motores. Ojo con el chasis: trae la estructura, los motores con reductor, las ruedas, los codificadores de velocidad y el portapilas, pero la electrónica va aparte, así que le sumas la placa y un driver que maneje esos motores.
¿Puedo dejar el Arduino funcionando sin el computador conectado?
Sí. El programa queda grabado en la memoria flash de la placa y arranca solo cada vez que la enciendes. Una vez que lo subiste por USB, desconectas el cable y alimentas la placa por el jack: en el R3 el rango recomendado es de 7 a 12V, por ejemplo una fuente de 9V 1A con conector de 5.5mm por 2.1mm y positivo al centro. El puerto USB solo es necesario para programarla o para alimentarla mientras pruebas en el escritorio.
¿El Arduino UNO Q es lo mismo que un Arduino UNO?
No, aunque comparta el nombre y el formato. El UNO Q tiene dos cerebros: un procesador Qualcomm QRB2210 que corre Linux Debian con 16GB de memoria eMMC soldada, más un microcontrolador STM32U585 dedicado a los pines y a las tareas de tiempo real. Trae WiFi 5 de doble banda, Bluetooth 5.1, puerto USB C, conector Qwiic para sensores I2C, una matriz de LEDs de 12 x 8 y dos conectores de alta densidad que exponen MIPI DSI y CSI para pantallas y cámaras, por eso apunta a proyectos de visión por computador o inteligencia artificial. El UNO clásico no lleva sistema operativo y es mucho más simple de programar: sigue siendo el punto de partida recomendado si recién empiezas.
Tutoriales con estos productos
La guía de la placa Arduino para tus primeros proyectos
Qué es el Arduino UNO y para qué sirve
El Arduino UNO es una placa de desarrollo construida alrededor del microcontrolador ATmega328P: 14 pines digitales, 6 de ellos con PWM (D3, D5, D6, D9, D10 y D11), 6 entradas analógicas de 10 bits (A0 a A5), reloj de 16MHz, 32KB de memoria flash para tu programa de los cuales 0.5KB los ocupa el bootloader, 2KB de RAM y 1KB de EEPROM, más un puerto USB tipo B para programarla y alimentarla. Trae también un LED de prueba conectado al pin 13 y un botón de reset, y mide unos 68.6 por 53.4mm. Su función es hacer de puente entre lo digital y lo físico: lee un sensor, decide algo con ese dato y actúa sobre una salida. Las salidas chicas, como un LED con su resistencia, se conectan al pin; las cargas grandes, como un motor o una tira de LEDs, se controlan desde el pin pero se alimentan a través de un driver aparte. No trae sistema operativo ni pantalla, así que toda la lógica vive en el programa que le subes desde el computador, y eso la hace ideal tanto para aprender los fundamentos de la electrónica programable como para prototipos que después se llevan a una placa propia.
Qué variante conviene: chip USB, R3 y R4
Entre las dos placas UNO R3 de esta selección la decisión es el chip que maneja el USB, no la capacidad: el ATmega328P y el comportamiento del código son idénticos. Una lleva CH340, más económica, y pide instalar su driver la primera vez; la otra lleva ATmega16U2, el mismo de la placa oficial, y funciona apenas la enchufas. La decisión entre R3 y R4 sí cambia lo que puedes hacer. La R3 es la versión clásica de 8 bits con lógica de 5V, con años de tutoriales y librerías probadas, y sigue siendo la mejor puerta de entrada. La R4 WiFi corre un Renesas RA4M1 de 32 bits a 48MHz con 256KB de flash y 32KB de RAM, lo que se nota en proyectos con cálculos pesados o varias librerías grandes a la vez, y trae WiFi y Bluetooth desde un coprocesador ESP32 S3 montado en la misma placa. Para un curso o un primer proyecto, una R3 compatible es la opción más económica; para algo que tiene que reportar datos a internet, la R4 WiFi evita sumar un módulo aparte. Si vas a heredar shields de 5V a una R4, revisa antes el nivel lógico que declara la documentación de esa placa.
El UNO frente a otras placas de la familia
El Nano usa el mismo ATmega328P del UNO en 45 x 18mm, con 8 entradas analógicas en vez de 6, de las cuales A6 y A7 sirven solo como entradas analógicas y no como pines digitales; llega con las tiras de pines sin soldar, para que le sueldes los pines y lo pinches en una protoboard o lo dejes montado sobre un zócalo dentro del proyecto terminado. El Mega 2560 tiene 54 pines digitales, 16 entradas analógicas, 4 puertos serie por hardware y 256KB de flash, útil cuando el proyecto suma muchos sensores y actuadores. El Leonardo, con su ATmega32U4 de USB nativo, puede presentarse como teclado o mouse frente al computador. Frente a un ESP32, la diferencia central es la conectividad y el voltaje: el ESP32 trae WiFi y Bluetooth de fábrica y trabaja con lógica de 3.3V, mientras que el UNO R3 trabaja con lógica de 5V y necesita un módulo aparte para salir a la red, o derechamente una R4 WiFi. Para empezar a programar microcontroladores, el UNO sigue siendo el punto de partida más simple.
Cómo se alimenta y qué corriente aguanta
Hay tres formas de alimentar un UNO R3: el puerto USB, el jack con una fuente de 7 a 12V recomendados (los límites son 6 a 20V) y conector de 5.5mm por fuera y 2.1mm por dentro con el positivo al centro, o el pin VIN. El regulador de la placa baja ese voltaje a los 5V con los que trabajan el microcontrolador y todos los pines, así que los 9V de la fuente nunca deben tocar un pin de señal ni el pin de 5V. Del lado de las salidas, la hoja de datos del ATmega328P fija 40mA como máximo absoluto por pin, Arduino recomienda quedarse en 20mA, por todos los pines juntos no deben circular más de 200mA y el pin de 3.3V entrega 50mA como tope. Un LED con su resistencia entra sin problema en ese presupuesto; un motor, un servo con carga, una electroválvula o una tira de LEDs no, y por eso se controlan con un driver, un puente H, un MOSFET o un módulo de relé alimentado por su propia fuente, con el negativo unido al del Arduino. En la R4 WiFi el regulador es más holgado y admite hasta 24V de entrada, pero el criterio de las salidas es el mismo: el pin manda la señal y la potencia va aparte.
Cómo se programa y qué necesitas para partir
Todo el desarrollo se hace desde el IDE de Arduino, gratuito y disponible para Windows, Mac y Linux: conectas la placa por USB, eliges el modelo y el puerto, escribes el programa en un lenguaje basado en C y C++ y lo subes con un clic. El programa queda grabado en la flash y arranca solo cada vez que enciendes la placa, con o sin computador conectado. Para partir necesitas la placa, un cable USB tipo B y, si el proyecto va a trabajar sin computador, una fuente para el jack. Una protoboard y un puñado de cables jumper completan lo mínimo para armar el primer circuito sin soldar nada; cuando el montaje pasa a ser definitivo, un shield prototipo te deja atornillar los cables a sus borneras y soldar los componentes de apoyo en su área perforada, en vez de dejarlos colgando de un jumper.
